АВТО МАГАЗИН|ЗАМЕНА МАСЛА|ЗАПЧАСТИ|ПЯТИГОРСК
ARG-OILMOTORS в Пятигорске
2016-12-09 13:30:02
⚠Как прогревать АКПП в мороз
Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. "Это я так ее прогреваю", — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.
Как выяснилось из нашего разговора, "гонять" селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где "бывалые" поучают "новичков". Приведу несколько примеров:
«Для владельцев АКПП открою "секрет" прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».
«Следует буквально "прогнать" селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».
«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме "голодания" без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой "круговорот"). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».
В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-"коробочники", а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.
Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.
Комментируют сервисмены
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер "К-14", все эти манипуляции с "перещелкиванием" селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом "зимний" режим с "автоматом" мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.
С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер "Питер АТ", а также Рамиль Мамедов, мастер "Питер Авто Трансмишн", считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО "Форд Озерки", который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без "фанатизма", в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.
Технический специалист СТО "Тойота на Невском" Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же "разгоняет" масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
Что в итоге?
Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же "шаманизм", как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка "необслуживаемая" или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.
Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.
А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой "автомат". Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.
Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. "Это я так ее прогреваю", — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.
Как выяснилось из нашего разговора, "гонять" селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где "бывалые" поучают "новичков". Приведу несколько примеров:
«Для владельцев АКПП открою "секрет" прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».
«Следует буквально "прогнать" селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».
«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме "голодания" без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой "круговорот"). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».
В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-"коробочники", а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.
Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.
Комментируют сервисмены
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер "К-14", все эти манипуляции с "перещелкиванием" селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом "зимний" режим с "автоматом" мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.
С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер "Питер АТ", а также Рамиль Мамедов, мастер "Питер Авто Трансмишн", считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО "Форд Озерки", который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без "фанатизма", в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.
Технический специалист СТО "Тойота на Невском" Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же "разгоняет" масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
Что в итоге?
Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же "шаманизм", как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка "необслуживаемая" или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.
Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.
А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой "автомат". Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.
2016-11-25 16:27:09
ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА
Некоторые утверждают, что при установке увеличенного "дросселя" повышается мощность автомобиля. А если вместе с ним установить "нулевик", то эффект будет лучше. Разберемся, есть ли толк от увеличенной дроссельной заслонки.
ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАЮТ УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАСЛОНКУ?
Размер стандартного дросселя - 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступления воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.
На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от "52" до "58" размера. Все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на "52 мм" или "54 мм". А более производительный "56" или "58" используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.
Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель, то лучше не станет, а хуже - вполне вероятно. При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии "на газ" дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!
Увеличенный "дроссель" лишь создает иллюзию повышения мощности, когда приходиться меньше давить на педаль газа и любой отклик становиться резче. Хотя некоторым водителям может понравиться такой эффект.
Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере "дросселя" вполне хватает.
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ПРОМЫВКЕ ДРОССЕЛЯ?
Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике.
Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик "очистителя карбюратора", снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!
После промывки дроссельной заслонки машина буквально лучше едет. Это не удивительно, особенно если раньше ее никто не промывал, и там скопилась грязь.
ПРО НУЛЕВИК И УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАСЛОНКУ
Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом - более предпочтителен.
Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант - взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой - в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.
На личном опыте убедился, что установка увеличенной дроссельной заслонки и «нулевика» дает хороший эффект. Появляется большая острота в работе педали газа, чувствуется уверенность при обгонах. Но этот эффект настолько мал, что говорить о какие-то мифических процентах увеличения мощности не стоит. Тем более об улучшении времени разгона автомобиля.
Если хотите увеличить мощность, то займитесь расточкой цилиндров или установкой спортивных распредвалов, а увеличенный дроссель и нулевик оставьте под конец.
Некоторые утверждают, что при установке увеличенного "дросселя" повышается мощность автомобиля. А если вместе с ним установить "нулевик", то эффект будет лучше. Разберемся, есть ли толк от увеличенной дроссельной заслонки.
ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАЮТ УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАСЛОНКУ?
Размер стандартного дросселя - 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступления воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.
На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от "52" до "58" размера. Все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на "52 мм" или "54 мм". А более производительный "56" или "58" используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.
Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель, то лучше не станет, а хуже - вполне вероятно. При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии "на газ" дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!
Увеличенный "дроссель" лишь создает иллюзию повышения мощности, когда приходиться меньше давить на педаль газа и любой отклик становиться резче. Хотя некоторым водителям может понравиться такой эффект.
Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере "дросселя" вполне хватает.
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ПРОМЫВКЕ ДРОССЕЛЯ?
Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике.
Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик "очистителя карбюратора", снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!
После промывки дроссельной заслонки машина буквально лучше едет. Это не удивительно, особенно если раньше ее никто не промывал, и там скопилась грязь.
ПРО НУЛЕВИК И УВЕЛИЧЕННУЮ ЗАСЛОНКУ
Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом - более предпочтителен.
Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант - взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой - в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.
На личном опыте убедился, что установка увеличенной дроссельной заслонки и «нулевика» дает хороший эффект. Появляется большая острота в работе педали газа, чувствуется уверенность при обгонах. Но этот эффект настолько мал, что говорить о какие-то мифических процентах увеличения мощности не стоит. Тем более об улучшении времени разгона автомобиля.
Если хотите увеличить мощность, то займитесь расточкой цилиндров или установкой спортивных распредвалов, а увеличенный дроссель и нулевик оставьте под конец.
2016-11-25 15:51:07
🔧 Как самостоятельно выбрать колесные диски?
📹 В статью добавлено видео про выбор, подборку колесных дисков, рекомендую посмотреть 😉
🔎 Рано или поздно, хотя возможно и никогда, вам, уважаемые автолюбители, придется выбирать себе колесные диски. Но, судя потому, что вы еще читаете статью, настал момент выбора нужного комплекта дисков. Пожалуй, начнем со всеми известных фактов.
Существует три вида колесных дисков:
• штампованные;
• литые;
• кованые.
Самыми популярными являются штампованные диски, свою популярность заслужили небольшой стоимостью.
Следующие по популярности - литые диски, они легче, что улучшает технические характеристики авто. Литые диски, со всяко возможным дизайном, автоматически повышают «статус» вашей ласточки в глазах знатоков да и просто дилетантов. Но сами понимаете, цена у них на порядок выше, нежели у штампованных.
И самые крутые и дорогие — это кованые диски. Из-за своей дороговизны они не особо востребованы, но по всем характеристикам имеют самые лучшие показатели. Вот основные параметры, с которым придется разобраться при выборе колесных дисков, смотри рисунок 1:
Рисунок 1
R – это обозначение монтажного диаметра в дюймах (например R16);
PCD— обозначение количества отверстий для крепежа диска и диаметр между центрами, мм (например 5*112, где 5 — количество отверстий, 112 — диаметр между центрами);
ET — обозначает величину вылета (выноса) диска, мм;
d — обозначает диаметр ступичного отверстия диска (вынос), мм.
B — обозначает ширину обода диска, дюймы;
Как узнать какого диаметра нужен диск?
Идем к машине, внимательно смотрим на резину, ищем такую надпись: 185/65 R15.
R14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. д. – это и есть диаметр ваших колес в дюймах.
Определим B (ширину обода диска). Важно знать, что ширина обода диска должна быть меньше ширины шины на 25-30%. По средствами простых арифметических действий определим ширину:
185/ 25,4 =7,28; 7,28-(25%)=5,43 и полученное число округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, например 6 дюймов.
Теперь определим количество отверстий для крепление диска и PCD (диаметр между центрами). Автолюбители, помните, если у вас на колесе 10 болтов — это не значит, что их реально 10! Скорее всего 4-5. Нужно открутить обманки или снять колпаки и посчитать. Определить PCD (диаметр между центрами) самостоятельно будет сложнее. Вам нужно вооружиться: штангенциркулем, линейкой, рулеткой (можно и другими средствами измерений), поточнее прицелиться и измерить с точностью до миллиметра размер от центра одного болта до центра противоположного.
ET (величина вылета), данную величину нужно смотреть по каталогу, в зависимости от марки вашей машины. Хочется обратить внимание на величину ET (вылет диска). Вылет должен строго соответствовать требованиям производителя и никакое отклонение ни в какую сторону не может быть допустимым. Изменение вылета диска на незначительную величину, всего на пару миллиметров, скажется на сроке службы подвески, но это при самой благоприятной ситуации. Могут случится вещи намного хуже. Вывод: очень тщательно подходите к подбору дисков и не соглашайтесь ни на какие компромиссы.
d (диаметр ступичного диска DIA) — это диаметр ступицы с зазором, его тоже можно измерить самостоятельно, при помощи линейки или штангенциркуля. Еще обратим внимание на то, что некоторые диаметры центрового отверстия достигаются с помощью специальных пластиковых, либо металлических колец, внутренний диаметр которых соответствуют диаметру ступицы автомобиля.
📹 В статью добавлено видео про выбор, подборку колесных дисков, рекомендую посмотреть 😉
🔎 Рано или поздно, хотя возможно и никогда, вам, уважаемые автолюбители, придется выбирать себе колесные диски. Но, судя потому, что вы еще читаете статью, настал момент выбора нужного комплекта дисков. Пожалуй, начнем со всеми известных фактов.
Существует три вида колесных дисков:
• штампованные;
• литые;
• кованые.
Самыми популярными являются штампованные диски, свою популярность заслужили небольшой стоимостью.
Следующие по популярности - литые диски, они легче, что улучшает технические характеристики авто. Литые диски, со всяко возможным дизайном, автоматически повышают «статус» вашей ласточки в глазах знатоков да и просто дилетантов. Но сами понимаете, цена у них на порядок выше, нежели у штампованных.
И самые крутые и дорогие — это кованые диски. Из-за своей дороговизны они не особо востребованы, но по всем характеристикам имеют самые лучшие показатели. Вот основные параметры, с которым придется разобраться при выборе колесных дисков, смотри рисунок 1:
Рисунок 1
R – это обозначение монтажного диаметра в дюймах (например R16);
PCD— обозначение количества отверстий для крепежа диска и диаметр между центрами, мм (например 5*112, где 5 — количество отверстий, 112 — диаметр между центрами);
ET — обозначает величину вылета (выноса) диска, мм;
d — обозначает диаметр ступичного отверстия диска (вынос), мм.
B — обозначает ширину обода диска, дюймы;
Как узнать какого диаметра нужен диск?
Идем к машине, внимательно смотрим на резину, ищем такую надпись: 185/65 R15.
R14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. д. – это и есть диаметр ваших колес в дюймах.
Определим B (ширину обода диска). Важно знать, что ширина обода диска должна быть меньше ширины шины на 25-30%. По средствами простых арифметических действий определим ширину:
185/ 25,4 =7,28; 7,28-(25%)=5,43 и полученное число округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, например 6 дюймов.
Теперь определим количество отверстий для крепление диска и PCD (диаметр между центрами). Автолюбители, помните, если у вас на колесе 10 болтов — это не значит, что их реально 10! Скорее всего 4-5. Нужно открутить обманки или снять колпаки и посчитать. Определить PCD (диаметр между центрами) самостоятельно будет сложнее. Вам нужно вооружиться: штангенциркулем, линейкой, рулеткой (можно и другими средствами измерений), поточнее прицелиться и измерить с точностью до миллиметра размер от центра одного болта до центра противоположного.
ET (величина вылета), данную величину нужно смотреть по каталогу, в зависимости от марки вашей машины. Хочется обратить внимание на величину ET (вылет диска). Вылет должен строго соответствовать требованиям производителя и никакое отклонение ни в какую сторону не может быть допустимым. Изменение вылета диска на незначительную величину, всего на пару миллиметров, скажется на сроке службы подвески, но это при самой благоприятной ситуации. Могут случится вещи намного хуже. Вывод: очень тщательно подходите к подбору дисков и не соглашайтесь ни на какие компромиссы.
d (диаметр ступичного диска DIA) — это диаметр ступицы с зазором, его тоже можно измерить самостоятельно, при помощи линейки или штангенциркуля. Еще обратим внимание на то, что некоторые диаметры центрового отверстия достигаются с помощью специальных пластиковых, либо металлических колец, внутренний диаметр которых соответствуют диаметру ступицы автомобиля.
2016-11-25 14:47:12
Основные причины "пропусков зажигания"
• Свечи:
- пробитые
- с очень большим зазором
- с очень маленьким зазором
- в масляном нагаре и просто некачественные
• Высоковольтные провода
- с очень большим сопротивлением
- в обрыве
- с замасленной поверхностью
- поврежденные физически
• Вышедшие из строя катушки или модули зажигания:
Могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам..
• Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки:
Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива.
• Неравномерная компрессия:
То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси.
• ГРМ:
На восьмиклапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов.
• Подсос воздуха:
Это могут быть «усохшие» колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия.
Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ - не прикрученные шпильки крепления декоративной крышки (авто с аллюминиевым коллектором) и пр.
ДНД. Если Вы отключите его или поставите вертикально (а именно так, например, рекомендуют некоторые производители распорок для а/м Калина) Вы можете получить ошибки по пропускам воспламенения по делу и без дела.
Для тех владельцев, у которых автомобили снабжены «электронными мозгами» задача слегка упрощается с применением автотестеров. Эти умницы нам сразу показывают коды ошибок, например, пропуски зажигания в 3 цилиндре или пропуски зажигания в 1 цилиндре. Более того, сканер выявит и направление поиска причины. Сканер показал код Р0204, и мы представляем что это неисправность форсунки. А код Р0300 указывает на случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах. И мы понимаем, что происходит ухудшение состава воздушно – топливной смеси. А значит нужно искать причину высокий подсос воздуха у клапана рециркуляции или низкое давление из-за слабого насоса.
Если пропуск зажигания происходит в авто без электронного помощника, то поиск причин происходит дедовскими, проверенными способами. Начинаем с электрооборудования под капотом: ВВ провода, свечи, затем измерение компрессии в цилиндрах, состояние бензонасоса. Уже на последнем этапе, если пропуск зажигания в цилиндре продолжается, приступаем к двигателю. Снятие крышки клапанов поможет диагностировать состояние колец и направляющих клапанов.
• Свечи:
- пробитые
- с очень большим зазором
- с очень маленьким зазором
- в масляном нагаре и просто некачественные
• Высоковольтные провода
- с очень большим сопротивлением
- в обрыве
- с замасленной поверхностью
- поврежденные физически
• Вышедшие из строя катушки или модули зажигания:
Могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам..
• Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки:
Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива.
• Неравномерная компрессия:
То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси.
• ГРМ:
На восьмиклапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов.
• Подсос воздуха:
Это могут быть «усохшие» колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия.
Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ - не прикрученные шпильки крепления декоративной крышки (авто с аллюминиевым коллектором) и пр.
ДНД. Если Вы отключите его или поставите вертикально (а именно так, например, рекомендуют некоторые производители распорок для а/м Калина) Вы можете получить ошибки по пропускам воспламенения по делу и без дела.
Для тех владельцев, у которых автомобили снабжены «электронными мозгами» задача слегка упрощается с применением автотестеров. Эти умницы нам сразу показывают коды ошибок, например, пропуски зажигания в 3 цилиндре или пропуски зажигания в 1 цилиндре. Более того, сканер выявит и направление поиска причины. Сканер показал код Р0204, и мы представляем что это неисправность форсунки. А код Р0300 указывает на случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах. И мы понимаем, что происходит ухудшение состава воздушно – топливной смеси. А значит нужно искать причину высокий подсос воздуха у клапана рециркуляции или низкое давление из-за слабого насоса.
Если пропуск зажигания происходит в авто без электронного помощника, то поиск причин происходит дедовскими, проверенными способами. Начинаем с электрооборудования под капотом: ВВ провода, свечи, затем измерение компрессии в цилиндрах, состояние бензонасоса. Уже на последнем этапе, если пропуск зажигания в цилиндре продолжается, приступаем к двигателю. Снятие крышки клапанов поможет диагностировать состояние колец и направляющих клапанов.