Интернет-магазин инструментов «4 руки»
4 руки в Туле
2019-04-11 09:20:00
Электрический инструмент: техника безопасности
Электрический инструмент продолжает планомерно вытеснять свои механические аналоги, причём не только в производственных цехах и на стройплощадке, но и в быту. Прослеживается чёткая тенденция, суть которой заключается в том, что наши помощники становятся мощнее, быстрее, «тяговитее». Вот только сверхпроизводительность имеет и обратную сторону медали — электрический инструмент остаётся источником повышенной опасности, несмотря на все старания ответственных производителей, которые регулярно разрабатывают и внедряют новейшие электронные, а также механические системы безопасности.
Домашний мастер, став счастливым обладателем вожделенной машины, раскрывает инструкцию лишь для того, чтобы разобраться, как побыстрее запустить агрегат. В лучшем случае может ещё почитать о технических характеристиках изделия. Профессионалы, конечно, больше осведомлены об особенностях электрического инструмента, но зачастую понятие осторожность им неведомо, всё обычно упирается в сроки, выработку, или просто привычку. Культура «общения» с электроинструментом у нас отсутствует напрочь, результатом чего являются как техногенные аварии на производстве, так и регулярные несчастные случаи, сопряжённые с увечьями и летальными исходами.
Электроинструмент и безопасность. Советы профессионала
Давайте определимся сразу, об агрегатах без имени и об откровенных подделках мы сейчас вести речь не будем — этот инструмент безопасным не будет по определению.
Итак, чтобы решить проблему, её нужно чётко обозначить. Перечислим основные (объективные) факторы опасности современного инструмента:
- Электрический ток;
- Движущаяся оснастка, крутящий момент;
- Выбросы частиц материала, шумы, вибрация, высокая температура.
Теперь рассмотрим каждый из них в отдельности. Важными будут три вопроса: В чём суть проблемы? Что предлагает производитель электрического инструмента по поводу её решения? Каким правилам нужно следовать пользователю? Начнём.
Проблема
Защита от поражения током (при работе электрическим инструментом) является довольно сложной задачей, особенно на производстве или в условиях стройплощадки. Опасность для оператора представляет непосредственно электрический удар, ожёг, излучение электрической дуги, падение вследствие удара. Причиной травм может стать повреждение изоляции двигателя, нарушение целостности сетевого шнура, любое короткое замыкание при повреждении силового кабеля. Тяжесть травм от поражения электрическим током зависит от величины и частоты тока, времени воздействия, личных особенностей организма человека, но в любом случае переоценить эту опасность невозможно.
Весьма действенный метод защиты — это применение моторов в двойной изоляции. Только такой инструмент относится ко 2-му и 3-му классу и может применяться в помещениях с особой и повышенной опасностью (железобетонные полы, токопроводящая пыль, температура свыше +35 °С, заземлённые металлические конструкции, влажность от 75%...), а также для работы на улице. Первый класс применяется только в помещении, подключаться такие аппараты должны только через трёхжильный кабель, их вилка всегда содержит заземляющий проводник.
Во время выполнения операций наблюдаем за параметрами тока. Перепады более 5% большинство производителей уже считают критичными. Если заметны явные изменения в работе инструмента, повышение температуры, дым, особый запах или через вентиляционные отверстия просматривается круговое искрение в районе коллектора, то необходимо немедленно остановиться.
Обратите внимание, что использование длинных переносок нежелательно. Если они намотаны на бобине, то работают как индукционная катушка и серьёзно меняют сетевые характеристики — мотор работает некорректно, может греться, терять мощность и обороты. Не применяйте удлинители меньшего сечения, чем сетевой шнур — напряжение падает, вероятность «короткого» или выбивания пробок возрастает (это в лучшем случае).
Постоянно контролируйте положение шнура. Очень часто его перерезают оснасткой, перетирают, расплавляют горячими деталями, передавливают упавшими заготовками. Хороший вариант — подвесить его, без натяжения и перекручивания. Следите, чтобы кабель инструмента и колодка удлинителя не оказались в воде, не прикасались к металлу.
Во время длительных перерывов в работе, замены оснастки, изменения регулировок, отключения электроэнергии — всегда вынимайте вилку из розетки.
Если основание, с которым нужно работать, вам незнакомо в плане наличия кабелей скрытой проводки, то обязательно исследуйте его с помощью детектора. Очень часто возникают короткие замыкания во время демонтажей, резки борозд или сверления отверстий.
В большинстве случаев серьёзную опасность для оператора представляют подвижные части инструмента — шпиндели, штоки, валы. Оснастка электрических агрегатов (ножи, свёрла, полотна, диски, ленты, цепи…) движется с огромной скоростью, из-за чего способна нанести человеку серьёзную травму. Самые большие проблемы доставляет разрушение насадок, особенно абразивных дисков, при котором вокруг разлетаются очень опасные осколки. В случае заклинивания прочной оснастки, инструмент под действием крутящего момента стремится совершить обратный разворот, «отброситься» или прокрутить деталь. Если рабочий орган инструмента рассчитан на возвратно-поступательные движения, то фронтальная «встреча» с препятствием вызывает серьёзный динамический удар.
Безусловные лидеры в печальной статистике — болгарки, дисковые пилы, пилы цепные, всевозможные деревообрабатывающие станки и инструменты. Но в большинстве случаев виновен сам пользователь, основные причины несчастных случаев банальны — невнимательность, халатность и пренебрежение элементарными правилами техники безопасности. Чёрной традицией стало применение нештатных насадок, демонтаж кожуха, установка кустарных приспособлений, использование инструмента не по назначению, непрофессиональный ремонт машин. В результате выходят из строя дорогостоящие машины, страдают люди.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/elektroinstrument/
Электрический инструмент продолжает планомерно вытеснять свои механические аналоги, причём не только в производственных цехах и на стройплощадке, но и в быту. Прослеживается чёткая тенденция, суть которой заключается в том, что наши помощники становятся мощнее, быстрее, «тяговитее». Вот только сверхпроизводительность имеет и обратную сторону медали — электрический инструмент остаётся источником повышенной опасности, несмотря на все старания ответственных производителей, которые регулярно разрабатывают и внедряют новейшие электронные, а также механические системы безопасности.
Домашний мастер, став счастливым обладателем вожделенной машины, раскрывает инструкцию лишь для того, чтобы разобраться, как побыстрее запустить агрегат. В лучшем случае может ещё почитать о технических характеристиках изделия. Профессионалы, конечно, больше осведомлены об особенностях электрического инструмента, но зачастую понятие осторожность им неведомо, всё обычно упирается в сроки, выработку, или просто привычку. Культура «общения» с электроинструментом у нас отсутствует напрочь, результатом чего являются как техногенные аварии на производстве, так и регулярные несчастные случаи, сопряжённые с увечьями и летальными исходами.
Электроинструмент и безопасность. Советы профессионала
Давайте определимся сразу, об агрегатах без имени и об откровенных подделках мы сейчас вести речь не будем — этот инструмент безопасным не будет по определению.
Итак, чтобы решить проблему, её нужно чётко обозначить. Перечислим основные (объективные) факторы опасности современного инструмента:
- Электрический ток;
- Движущаяся оснастка, крутящий момент;
- Выбросы частиц материала, шумы, вибрация, высокая температура.
Теперь рассмотрим каждый из них в отдельности. Важными будут три вопроса: В чём суть проблемы? Что предлагает производитель электрического инструмента по поводу её решения? Каким правилам нужно следовать пользователю? Начнём.
Проблема
Защита от поражения током (при работе электрическим инструментом) является довольно сложной задачей, особенно на производстве или в условиях стройплощадки. Опасность для оператора представляет непосредственно электрический удар, ожёг, излучение электрической дуги, падение вследствие удара. Причиной травм может стать повреждение изоляции двигателя, нарушение целостности сетевого шнура, любое короткое замыкание при повреждении силового кабеля. Тяжесть травм от поражения электрическим током зависит от величины и частоты тока, времени воздействия, личных особенностей организма человека, но в любом случае переоценить эту опасность невозможно.
Весьма действенный метод защиты — это применение моторов в двойной изоляции. Только такой инструмент относится ко 2-му и 3-му классу и может применяться в помещениях с особой и повышенной опасностью (железобетонные полы, токопроводящая пыль, температура свыше +35 °С, заземлённые металлические конструкции, влажность от 75%...), а также для работы на улице. Первый класс применяется только в помещении, подключаться такие аппараты должны только через трёхжильный кабель, их вилка всегда содержит заземляющий проводник.
Во время выполнения операций наблюдаем за параметрами тока. Перепады более 5% большинство производителей уже считают критичными. Если заметны явные изменения в работе инструмента, повышение температуры, дым, особый запах или через вентиляционные отверстия просматривается круговое искрение в районе коллектора, то необходимо немедленно остановиться.
Обратите внимание, что использование длинных переносок нежелательно. Если они намотаны на бобине, то работают как индукционная катушка и серьёзно меняют сетевые характеристики — мотор работает некорректно, может греться, терять мощность и обороты. Не применяйте удлинители меньшего сечения, чем сетевой шнур — напряжение падает, вероятность «короткого» или выбивания пробок возрастает (это в лучшем случае).
Постоянно контролируйте положение шнура. Очень часто его перерезают оснасткой, перетирают, расплавляют горячими деталями, передавливают упавшими заготовками. Хороший вариант — подвесить его, без натяжения и перекручивания. Следите, чтобы кабель инструмента и колодка удлинителя не оказались в воде, не прикасались к металлу.
Во время длительных перерывов в работе, замены оснастки, изменения регулировок, отключения электроэнергии — всегда вынимайте вилку из розетки.
Если основание, с которым нужно работать, вам незнакомо в плане наличия кабелей скрытой проводки, то обязательно исследуйте его с помощью детектора. Очень часто возникают короткие замыкания во время демонтажей, резки борозд или сверления отверстий.
В большинстве случаев серьёзную опасность для оператора представляют подвижные части инструмента — шпиндели, штоки, валы. Оснастка электрических агрегатов (ножи, свёрла, полотна, диски, ленты, цепи…) движется с огромной скоростью, из-за чего способна нанести человеку серьёзную травму. Самые большие проблемы доставляет разрушение насадок, особенно абразивных дисков, при котором вокруг разлетаются очень опасные осколки. В случае заклинивания прочной оснастки, инструмент под действием крутящего момента стремится совершить обратный разворот, «отброситься» или прокрутить деталь. Если рабочий орган инструмента рассчитан на возвратно-поступательные движения, то фронтальная «встреча» с препятствием вызывает серьёзный динамический удар.
Безусловные лидеры в печальной статистике — болгарки, дисковые пилы, пилы цепные, всевозможные деревообрабатывающие станки и инструменты. Но в большинстве случаев виновен сам пользователь, основные причины несчастных случаев банальны — невнимательность, халатность и пренебрежение элементарными правилами техники безопасности. Чёрной традицией стало применение нештатных насадок, демонтаж кожуха, установка кустарных приспособлений, использование инструмента не по назначению, непрофессиональный ремонт машин. В результате выходят из строя дорогостоящие машины, страдают люди.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/elektroinstrument/
2019-04-10 10:31:00
Как выбрать электрорубанок
Существует несколько видов электрорубанка, отличающихся удобством работы, производительностью и прочими техническими характеристиками.
Электрический привод: характеристики и особенности
Источником крутящего момента в электрическом рубанке служит стандартный для большинства ручного инструмента универсальный электрический двигатель коллекторного типа. Классическая схема компоновки: в задней части якоря расположен токосъёмный узел с подшипником качения, в передней — крыльчатка вентилятора. Правда, сама крыльчатка усилена, имеет кожух и сложную аэродинамическую форму, что необходимо для интенсивного удаления большого объёма стружки, образующейся при работе.
Наиболее специфичный узел этого инструмента — трансмиссия, передающая вращение от якоря к строгальному валу. В электрорубанках используется либо зубчатая, либо поликлиновая ременная передача. Последний тип трансмиссии более выгоден: за счёт проскальзывания ремня по шкиву компенсируются удары ножей о материал, за счёт чего обеспечивается сохранность двигателя и повышается удобство работы. Другой нюанс — крепление шкивов, которое в большинстве бюджетных моделей выполнено путём посадки на левую и правую резьбу. Это не очень хорошо: алюминиевые шкивы со временем перетягиваются, зачастую неравномерно, из-за чего возникает перекос ремня, появляется биение, к тому же при дальнейшем обслуживании открутить шкив без его повреждения представляется серьёзной проблемой. Поэтому посадка на шлицы или шпонку гораздо выгоднее.
Мощность привода в электрорубанках имеет практический минимальный порог 600 Вт и может достигать 2 кВт. У мощного инструмента увеличена ширина строгания, величина съёма материала больше, при этом возрастает масса и размер корпуса. Однако, в отличие от большинства инструментов, увеличенный вес рубанка — дополнительный плюс: массивный инструмент лучше переносит ударные нагрузки и легче контролируется при работе. Средняя скорость вращения, снимаемая со вторичного шкива, составляет 15–17 тыс. об/мин. При передаточном числе ременной передачи от 2,2 до 3 сам якорь вращается с частотой более 30 тыс. об/мин., а значит, качество подшипников должно быть очень высоким.
Устройство строгального вала
Основной рабочий орган электрорубанка имеет вид алюминиевого барабана с несколькими продольными пазами трапециевидного профиля, в которых крепятся ножи. Барабан может быть цельным или иметь полости, то есть выполняться облегчённым. С одной стороны, это снижает нагрузку на двигатель во время старта, ускоряет выход на номинальные обороты и облегчает балансировку, следы которой обязательно должны присутствовать на торцевой части вала. Но, как уже упоминалось, увеличенная инерция массивного барабана хорошо способствует поглощению ударных нагрузок.
Как правило, на строгальном валу размещают только два ножа в диаметрально противоположных точках. Некоторые модели имеют три ножа, что способствует снятию материала меньшими порциями и повышает чистоту строгания. Однако нужно помнить, что сменные ножи для рубанков продаются парами, а значит, для одной замены придётся приобрести сразу два комплекта. Также есть рубанки с одним ножом, у которых передаточное число несколько меньше для повышения скорости вращения вала до 18–20 тыс. об/мин. В таком случае используется нож из быстрорежущей стали, который подходит только для чистовой обработки при малой величине съёма.
Строгальные валы могут отличаться по диаметру в пределах 40–65 мм. Чем больше размер, тем более пологой будет траектория врезания ножа, что снижает ударную нагрузку на кромку и способствует повышению чистоты обработки. Но следует помнить, что угол заточки ножей отличается в зависимости от размеров барабана и иногда возникают трудности с выбором подходящих расходников. Сами ножи бывают одно- и двухсторонними. Первый тип допускается затачивать по мере затупления, двухсторонние же лезвия можно переворачивать, а после окончательного износа менять на новые. Крепление ножей практически во всех лобзиках унифицировано — распорная колодка с тремя прижимными винтами и двумя гужонами для регулировки глубины и перекоса.
Касательно строгального вала есть два неочевидных нюанса. Первый — тип подшипников, на котором вал закреплён, лучше, если это будут узлы скольжения игольчатого типа для лучшего противодействия радиальным ударным нагрузкам. Второй момент — наличие защитного кожуха на торцах вала, предотвращающего повреждение сетевого шнура.
Устройство подошвы и настройки строгания
Подошва рубанка состоит из двух частей: задняя служит основанием двигателя и всегда остаётся неподвижной, передняя может регулироваться по высоте для изменения глубины строгания. Подошва должна изготавливаться из прочного алюминия, не подверженного деформации и стиранию. В простейшем случае обе части фрезеруются по отдельности, а затем юстируются на общем основании, что не обеспечивает высокой точности совмещения плоскостей. Профессиональные модели проходят заключительную шлифовку в сборе, чем гарантируется параллельность плоскостей передней и задней части подошвы.
На передней части подошвы некоторых рубанков имеется одна или несколько продольных канавок, предназначенных для снятия фасок. Лучше, если таких канавок будет несколько: они имеют разную глубину, к тому же смещённой к краю канавкой проще снимать фаску на деталях, имеющих ступеньки, например, на элементах дверной коробки. Также желательно, чтобы передняя подошва имела обтекаемый нос для облегчения строгания сплочённого настила, где возможен значительный перепад между соседними досками.
Ширина подошвы должна быть меньше, чем у ножей, без этого невозможно использовать рубанок для выбора четверти. Также для выполнения этой операции потребуется наличие параллельного упора и щеки, ограничивающей глубину четверти. Особенно важно, чтобы двигатель был расположен достаточно высоко и боковая накладка корпуса не ограничивала глубину выборки.
Сама же глубина строгания регулируется передней рукояткой: у большинства рубанков предельная величина съёма составляет 3 мм, у наиболее мощных моделей может достигать 4,5–5 мм. В этом плане особенно выбирать не приходится, отличие заключается только в шаге регулировки, который может составлять от 0,1 до 0,5 мм.
Эргономика и прочие особенности
В целом все рубанки имеют типовое устройство и отличаются лишь незначительными деталями конструкции. Однако при этом существует довольно много специфических особенностей касательно эргономики и компоновки узлов инструмента.
Например, если отверстие для выброса стружки будет слишком узким или неудачно размещено относительно камеры барабана — работать рубанком будет невозможно из-за постоянно забивающегося патрубка. Из прочих особенностей системы удаления стружки можно выделить устройство сборного мешка: он обязательно должен иметь скобу, чтобы ткань не сминалась и не перекручивалась. Помимо мешка в комплекте должен идти патрубок для подключения пылесоса, если таковой планируется использовать. Некоторые модели имеют возможность изменения направления выброса стружки, что может быть очень полезным при обработке крупных деталей.
Особый момент — форма рукоятки, которая должна быть обтекаемой и не иметь острых граней, чтобы не врезаться в ладонь. При этом основная часть корпуса, напротив, должна иметь несколько абсолютно плоских граней, чтобы инструмент можно было устойчиво положить на пол, не рискуя повредить ножи. К слову, некоторые модели имеют откидной упор на подошве или в задней части, который позволяет положить инструмент подошвой на любую поверхность, при этом ножи гарантированно её не коснутся.
Другой специфической особенностью можно назвать форму и размещение рукояти. Если она смещена ближе к задней части, при строгании края детали будет легче прижимать к поверхности заднюю часть подошвы. Если рукоятка находится в средней части, высока вероятность, что инструмент непроизвольно наклонится вперед и на краю образуется завал. С другой стороны, противодействовать этому явлению может удлинённая задняя часть подошвы. Также основная рукоятка может иметь дополнительный грибок в передней части для удержания инструмента двумя руками, ведь берясь за ручку регулировки передней части подошвы, есть риск сбить настройку. Некоторые рубанки имеют в комплекте поставки стойки для стационарной установки в перевёрнутом положении. Для работы в таком режиме обязательно наличие широкого параллельного упора и защитной накладки, отодвигающейся при приближении заготовки. Также необходима скоба для блокирования пусковой кнопки.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/elektrorubanki/
Существует несколько видов электрорубанка, отличающихся удобством работы, производительностью и прочими техническими характеристиками.
Электрический привод: характеристики и особенности
Источником крутящего момента в электрическом рубанке служит стандартный для большинства ручного инструмента универсальный электрический двигатель коллекторного типа. Классическая схема компоновки: в задней части якоря расположен токосъёмный узел с подшипником качения, в передней — крыльчатка вентилятора. Правда, сама крыльчатка усилена, имеет кожух и сложную аэродинамическую форму, что необходимо для интенсивного удаления большого объёма стружки, образующейся при работе.
Наиболее специфичный узел этого инструмента — трансмиссия, передающая вращение от якоря к строгальному валу. В электрорубанках используется либо зубчатая, либо поликлиновая ременная передача. Последний тип трансмиссии более выгоден: за счёт проскальзывания ремня по шкиву компенсируются удары ножей о материал, за счёт чего обеспечивается сохранность двигателя и повышается удобство работы. Другой нюанс — крепление шкивов, которое в большинстве бюджетных моделей выполнено путём посадки на левую и правую резьбу. Это не очень хорошо: алюминиевые шкивы со временем перетягиваются, зачастую неравномерно, из-за чего возникает перекос ремня, появляется биение, к тому же при дальнейшем обслуживании открутить шкив без его повреждения представляется серьёзной проблемой. Поэтому посадка на шлицы или шпонку гораздо выгоднее.
Мощность привода в электрорубанках имеет практический минимальный порог 600 Вт и может достигать 2 кВт. У мощного инструмента увеличена ширина строгания, величина съёма материала больше, при этом возрастает масса и размер корпуса. Однако, в отличие от большинства инструментов, увеличенный вес рубанка — дополнительный плюс: массивный инструмент лучше переносит ударные нагрузки и легче контролируется при работе. Средняя скорость вращения, снимаемая со вторичного шкива, составляет 15–17 тыс. об/мин. При передаточном числе ременной передачи от 2,2 до 3 сам якорь вращается с частотой более 30 тыс. об/мин., а значит, качество подшипников должно быть очень высоким.
Устройство строгального вала
Основной рабочий орган электрорубанка имеет вид алюминиевого барабана с несколькими продольными пазами трапециевидного профиля, в которых крепятся ножи. Барабан может быть цельным или иметь полости, то есть выполняться облегчённым. С одной стороны, это снижает нагрузку на двигатель во время старта, ускоряет выход на номинальные обороты и облегчает балансировку, следы которой обязательно должны присутствовать на торцевой части вала. Но, как уже упоминалось, увеличенная инерция массивного барабана хорошо способствует поглощению ударных нагрузок.
Как правило, на строгальном валу размещают только два ножа в диаметрально противоположных точках. Некоторые модели имеют три ножа, что способствует снятию материала меньшими порциями и повышает чистоту строгания. Однако нужно помнить, что сменные ножи для рубанков продаются парами, а значит, для одной замены придётся приобрести сразу два комплекта. Также есть рубанки с одним ножом, у которых передаточное число несколько меньше для повышения скорости вращения вала до 18–20 тыс. об/мин. В таком случае используется нож из быстрорежущей стали, который подходит только для чистовой обработки при малой величине съёма.
Строгальные валы могут отличаться по диаметру в пределах 40–65 мм. Чем больше размер, тем более пологой будет траектория врезания ножа, что снижает ударную нагрузку на кромку и способствует повышению чистоты обработки. Но следует помнить, что угол заточки ножей отличается в зависимости от размеров барабана и иногда возникают трудности с выбором подходящих расходников. Сами ножи бывают одно- и двухсторонними. Первый тип допускается затачивать по мере затупления, двухсторонние же лезвия можно переворачивать, а после окончательного износа менять на новые. Крепление ножей практически во всех лобзиках унифицировано — распорная колодка с тремя прижимными винтами и двумя гужонами для регулировки глубины и перекоса.
Касательно строгального вала есть два неочевидных нюанса. Первый — тип подшипников, на котором вал закреплён, лучше, если это будут узлы скольжения игольчатого типа для лучшего противодействия радиальным ударным нагрузкам. Второй момент — наличие защитного кожуха на торцах вала, предотвращающего повреждение сетевого шнура.
Устройство подошвы и настройки строгания
Подошва рубанка состоит из двух частей: задняя служит основанием двигателя и всегда остаётся неподвижной, передняя может регулироваться по высоте для изменения глубины строгания. Подошва должна изготавливаться из прочного алюминия, не подверженного деформации и стиранию. В простейшем случае обе части фрезеруются по отдельности, а затем юстируются на общем основании, что не обеспечивает высокой точности совмещения плоскостей. Профессиональные модели проходят заключительную шлифовку в сборе, чем гарантируется параллельность плоскостей передней и задней части подошвы.
На передней части подошвы некоторых рубанков имеется одна или несколько продольных канавок, предназначенных для снятия фасок. Лучше, если таких канавок будет несколько: они имеют разную глубину, к тому же смещённой к краю канавкой проще снимать фаску на деталях, имеющих ступеньки, например, на элементах дверной коробки. Также желательно, чтобы передняя подошва имела обтекаемый нос для облегчения строгания сплочённого настила, где возможен значительный перепад между соседними досками.
Ширина подошвы должна быть меньше, чем у ножей, без этого невозможно использовать рубанок для выбора четверти. Также для выполнения этой операции потребуется наличие параллельного упора и щеки, ограничивающей глубину четверти. Особенно важно, чтобы двигатель был расположен достаточно высоко и боковая накладка корпуса не ограничивала глубину выборки.
Сама же глубина строгания регулируется передней рукояткой: у большинства рубанков предельная величина съёма составляет 3 мм, у наиболее мощных моделей может достигать 4,5–5 мм. В этом плане особенно выбирать не приходится, отличие заключается только в шаге регулировки, который может составлять от 0,1 до 0,5 мм.
Эргономика и прочие особенности
В целом все рубанки имеют типовое устройство и отличаются лишь незначительными деталями конструкции. Однако при этом существует довольно много специфических особенностей касательно эргономики и компоновки узлов инструмента.
Например, если отверстие для выброса стружки будет слишком узким или неудачно размещено относительно камеры барабана — работать рубанком будет невозможно из-за постоянно забивающегося патрубка. Из прочих особенностей системы удаления стружки можно выделить устройство сборного мешка: он обязательно должен иметь скобу, чтобы ткань не сминалась и не перекручивалась. Помимо мешка в комплекте должен идти патрубок для подключения пылесоса, если таковой планируется использовать. Некоторые модели имеют возможность изменения направления выброса стружки, что может быть очень полезным при обработке крупных деталей.
Особый момент — форма рукоятки, которая должна быть обтекаемой и не иметь острых граней, чтобы не врезаться в ладонь. При этом основная часть корпуса, напротив, должна иметь несколько абсолютно плоских граней, чтобы инструмент можно было устойчиво положить на пол, не рискуя повредить ножи. К слову, некоторые модели имеют откидной упор на подошве или в задней части, который позволяет положить инструмент подошвой на любую поверхность, при этом ножи гарантированно её не коснутся.
Другой специфической особенностью можно назвать форму и размещение рукояти. Если она смещена ближе к задней части, при строгании края детали будет легче прижимать к поверхности заднюю часть подошвы. Если рукоятка находится в средней части, высока вероятность, что инструмент непроизвольно наклонится вперед и на краю образуется завал. С другой стороны, противодействовать этому явлению может удлинённая задняя часть подошвы. Также основная рукоятка может иметь дополнительный грибок в передней части для удержания инструмента двумя руками, ведь берясь за ручку регулировки передней части подошвы, есть риск сбить настройку. Некоторые рубанки имеют в комплекте поставки стойки для стационарной установки в перевёрнутом положении. Для работы в таком режиме обязательно наличие широкого параллельного упора и защитной накладки, отодвигающейся при приближении заготовки. Также необходима скоба для блокирования пусковой кнопки.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/elektrorubanki/
2019-04-08 09:31:00
Как выбрать электролобзик: советы мастеров
На первый взгляд все электрические лобзики одинаковы, однако есть ряд конструктивных особенностей, отличающих профессиональный инструмент от бытового. На примере наиболее удачных решений в современных моделях мы познакомим читателей с этими специфическими различиями.
Обсудить
- Двигатель и редуктор
- Крепление полотна и маятниковый механизм
- Строение подошвы лобзика
- Форма корпуса
- Дополнительная оснастка и специальные функции
Двигатель и редуктор
Традиционно в лобзиках, как и в других электроинструментах, устанавливают коллекторные двигатели переменного тока. Существуют, однако, и другие вариации — с бесщёточными моторами, но этот признак характерен по большей части для профессионального и промышленного класса инструментов. Преимуществом бесколлекторного двигателя служит плавная система пуска, низкий уровень шума и точная регулировка оборотов, что для лобзика очень важно, особенно при пилении разного рода материалов. Коллекторный же двигатель имеет систему питания, в которой частота оборотов регулируется ограничением хода кнопки, что не обеспечивает достаточной точности.
В среднем мощность обоих типов двигателей колеблется в диапазоне от 100 до 800 кВт, что примерно соответствует толщине разрезаемых деревянных заготовок от 10 до 120 мм. При этом практический минимум для бытового инструмента составляет 350 Вт, а лобзики мощностью свыше 600 Вт могут использоваться только в комплекте с усилёнными полотнами, способными выдерживать такую мощность. Параметр частоты вращения ротора для большинства лобзиков не регламентируется, вместо этого указывается частота хода маятника, которая может составлять 3500 ход/мин и регулироваться в диапазоне, начиная с 800–1000 ход/мин.
Уникальной особенностью приводной части лобзика служит редуктор поступательного хода. В отличие от других технических аналогов, этот узел не имеет кривошипно-шатунного механизма как такового, ведь поперечный наклон шатуна в данной кинематической схеме недопустим. Вместо этого используется линейный актуатор на двух узлах скольжения, приводимый в движение передачей, состоящей из шипа-толкателя и скобовидного коромысла. Надёжность этого узла зависит от правильного выбора пары трения, иначе один из элементов будет постепенно стираться. Также следует обращать внимание, чтобы при вертикальной тряске инструмента не было слышно щелчков в редукторе — данное явление свидетельствует о том, что толкатель маятника сухой, то есть не имеет смазки.
Крепление полотна и маятниковый механизм
В нижней части маятника имеется узел крепления пильного полотна. Большинство лобзиков рассчитаны на использование пилок евростандарта с Т-образным хвостовиком, однако при желании можно найти инструмент с седлом под U-образный хвостовик. Смысл подобной покупки в том, что такие пильные полотна меньше распространены, а потому вероятность встретить подделку при выборе дорогостоящих расходников несколько ниже.
Сама система фиксации полотна в обоих случаях может требовать применения инструмента, либо быть безинструментальной — так называемый зажим fast-fix. В первом случае лучше отдать предпочтение моделям, в которых прижимной винт имеет шлицевую головку под шестигранник или ключ Torx. Для быстрозажимных сёдел оптимальным считается механизм фиксации с клиновым прижимом.
В этой же части лобзика располагается система поддержки полотна. В большинстве популярных моделей она представлена роликом с центральной канавкой. Это достаточно простой механизм, подкупающий своей дешевизной, однако он не лишен недостатков. Прежде всего потому, что ширина полотна у полотен разная, а значит как минимум канавка должна иметь V-образный профиль. Но и это не обеспечивает надёжности: сам по себе такой механизм имеет люфт, к тому же со временем канавка углубляется и ролику становится труднее вращаться, вплоть до окончательного заклинивания. Поэтому профессионалам лучше отдать предпочтение инструменту с вилочным механизмом (Bosch GST 160, Festool PS 300), но обязательно с регулируемым раствором щёчек. Такая система поддержки лучше ещё и тем, что ограничивает уход пилки в самой нижней точке, чем могут похвастать не все роликовые упоры.
Маятниковый механизм имеет функцию продольной раскачки, при включении которой пила совершает не только возвратно-поступательные, но и наклонные колебания, подрезая то нижнюю, то верхнюю кромку материала. Этой способностью обладают практически все инструменты, однако только профессиональные (Hilti, Festool) имеют больше трех положений регулировки хода маятника и за счёт более надёжной конструкции допускают ускоренный криволинейный рез при включенной раскачке.
Также обязательно следует обращать внимание на рабочий ход маятника. У большинства моделей он не превышает 30–40 мм, однако чем этот показатель выше, тем больше зубьев будет задействовано при работе, что особенно важно при пилении металла и тонких материалов. Ещё нужно помнить, что эффективная глубина реза определяется не длиной полотна, а его выступом над подошвой в верхней мёртвой точке.
Строение подошвы лобзика
При работе лобзик испытывает вибрации, поэтому конструкция подошвы должна не просто обеспечивать уверенное движение инструмента, но также способствовать сбережению поверхности разрезаемого материала от царапин. Эта часть конструкции может выполнять и ряд других функций.
Так, большинство лобзиков имеют возможность регулировки наклона полотна на угол, отличный от 90°. В простейшем случае основание корпуса имеет полукруглое посадочное место, в котором подошва свободно проворачивается после откручивания прижимного винта. Профессиональные модели (Black&Decker KS901) имеют фиксированные положения в 0°, 45° и 22,5°, а у промышленного лобзика Mafel P1CC наклонная подошва съёмная, при этом может регулироваться по выдвижению в продольном направлении. Это, к слову, один из наименее очевидных нюансов по части конфигурации подошвы: если она выдвинута слишком сильно вперёд, могут возникнуть трудности с подрезкой в углах.
Подошва лобзика может изготавливаться литьём из алюминия или штамповкой из стали. В последнем случае при недостаточной толщине металла возможна деформация передних выступающих лыж, особенно при высокой мощности инструмента. Алюминиевые подошвы наиболее часто фигурируют в лобзиках, имеющих встроенную систему удаления стружки через каналы в основании. У многих лобзиков подошва снабжена мягкими пластиковыми накладками, обеспечивающими сохранность материала и амортизирующих вибрацию. Также в алюминиевом основании инструмента могут иметься продольные канавки, что можно назвать однозначным плюсом: опилки быстрее удаляются из зоны контакта и не царапают ни деталь, ни саму подошву.
Форма корпуса
Лобзик может иметь два варианта исполнения корпуса. Классический подразумевает наличие D-образной рукояти, что характерно для большинства бюджетных моделей. Этот форм-фактор наиболее удобен при работе лобзиком в нестандартных положениях: за счёт увеличенной длины рычага инструмент проще удерживать на линии реза. Однако в остальном такая конструкция ничем не примечательна и даже имеет некоторые недостатки.
Альтернативная форма корпуса называется грибовидной и подразумевает наличие выступа в передней части, который выполняет роль рукояти для удержания инструмента второй рукой. Основной хват выполняется за корпус оболочки двигателя. В таком варианте усилие прижима сильно приближено к области реза, что обеспечивает наилучший контроль над инструментом в горизонтальном положении. Однако в таком варианте исполнения корпуса есть своя специфика работы.
Во-первых, кнопка включения имеет постоянную фиксацию, что не позволяет быстро отключить инструмент в случае нештатной ситуации. Во-вторых, невозможно плавное наращивание оборотов при нажатии кнопки, что не всегда удобно, плюс лобзики с такой формой корпуса могут оказаться совершенно неудобными для левшей.
Дополнительная оснастка и специальные функции
Как и большинство деревообрабатывающего инструмента, лобзики снабжаются дополнительными приспособлениями. Из наиболее распространённых можно выделить параллельный упор, за счёт которого удобно нарезать из листовых материалов рейки фиксированной ширины. Некоторые упоры могут снабжаться шкалой с миллиметровой разметкой. Также из штатной оснастки наиболее широко распространены циркули и адаптеры для пиления по направляющей шине.
Если лобзик не имеет штатной пластиковой накладки, её можно приобрести отдельно, но требуется возможность изготовления резьбовых отверстий в подошве. Некоторые накладки имеют узкую прорезь в области полотна, что способствует пониженному образованию сколов. Также для многих моделей можно встретить в продаже противоскольные вкладыши, устанавливаемые в специальный паз в подошве. Область реза также может защищаться экраном из поликарбоната, который предназначен не столько для защиты глаз от стружки, сколько для оптимизации работы системы удаления оной.
Некоторый инструмент имеет лазерный указатель направления реза, что весьма удобно. Из наименее очевидных особенностей можно выделить устройство и расположение отверстий для выхода воздуха из моторного отсека, часто они способствуют поднятию пыли и попаданию её в глаза оператору. Наиболее спорная функция — возможность захода полотна без сверления: это полезная возможность, но не у любого инструмента она имеет надлежащее исполнение.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/lobziki/
На первый взгляд все электрические лобзики одинаковы, однако есть ряд конструктивных особенностей, отличающих профессиональный инструмент от бытового. На примере наиболее удачных решений в современных моделях мы познакомим читателей с этими специфическими различиями.
Обсудить
- Двигатель и редуктор
- Крепление полотна и маятниковый механизм
- Строение подошвы лобзика
- Форма корпуса
- Дополнительная оснастка и специальные функции
Двигатель и редуктор
Традиционно в лобзиках, как и в других электроинструментах, устанавливают коллекторные двигатели переменного тока. Существуют, однако, и другие вариации — с бесщёточными моторами, но этот признак характерен по большей части для профессионального и промышленного класса инструментов. Преимуществом бесколлекторного двигателя служит плавная система пуска, низкий уровень шума и точная регулировка оборотов, что для лобзика очень важно, особенно при пилении разного рода материалов. Коллекторный же двигатель имеет систему питания, в которой частота оборотов регулируется ограничением хода кнопки, что не обеспечивает достаточной точности.
В среднем мощность обоих типов двигателей колеблется в диапазоне от 100 до 800 кВт, что примерно соответствует толщине разрезаемых деревянных заготовок от 10 до 120 мм. При этом практический минимум для бытового инструмента составляет 350 Вт, а лобзики мощностью свыше 600 Вт могут использоваться только в комплекте с усилёнными полотнами, способными выдерживать такую мощность. Параметр частоты вращения ротора для большинства лобзиков не регламентируется, вместо этого указывается частота хода маятника, которая может составлять 3500 ход/мин и регулироваться в диапазоне, начиная с 800–1000 ход/мин.
Уникальной особенностью приводной части лобзика служит редуктор поступательного хода. В отличие от других технических аналогов, этот узел не имеет кривошипно-шатунного механизма как такового, ведь поперечный наклон шатуна в данной кинематической схеме недопустим. Вместо этого используется линейный актуатор на двух узлах скольжения, приводимый в движение передачей, состоящей из шипа-толкателя и скобовидного коромысла. Надёжность этого узла зависит от правильного выбора пары трения, иначе один из элементов будет постепенно стираться. Также следует обращать внимание, чтобы при вертикальной тряске инструмента не было слышно щелчков в редукторе — данное явление свидетельствует о том, что толкатель маятника сухой, то есть не имеет смазки.
Крепление полотна и маятниковый механизм
В нижней части маятника имеется узел крепления пильного полотна. Большинство лобзиков рассчитаны на использование пилок евростандарта с Т-образным хвостовиком, однако при желании можно найти инструмент с седлом под U-образный хвостовик. Смысл подобной покупки в том, что такие пильные полотна меньше распространены, а потому вероятность встретить подделку при выборе дорогостоящих расходников несколько ниже.
Сама система фиксации полотна в обоих случаях может требовать применения инструмента, либо быть безинструментальной — так называемый зажим fast-fix. В первом случае лучше отдать предпочтение моделям, в которых прижимной винт имеет шлицевую головку под шестигранник или ключ Torx. Для быстрозажимных сёдел оптимальным считается механизм фиксации с клиновым прижимом.
В этой же части лобзика располагается система поддержки полотна. В большинстве популярных моделей она представлена роликом с центральной канавкой. Это достаточно простой механизм, подкупающий своей дешевизной, однако он не лишен недостатков. Прежде всего потому, что ширина полотна у полотен разная, а значит как минимум канавка должна иметь V-образный профиль. Но и это не обеспечивает надёжности: сам по себе такой механизм имеет люфт, к тому же со временем канавка углубляется и ролику становится труднее вращаться, вплоть до окончательного заклинивания. Поэтому профессионалам лучше отдать предпочтение инструменту с вилочным механизмом (Bosch GST 160, Festool PS 300), но обязательно с регулируемым раствором щёчек. Такая система поддержки лучше ещё и тем, что ограничивает уход пилки в самой нижней точке, чем могут похвастать не все роликовые упоры.
Маятниковый механизм имеет функцию продольной раскачки, при включении которой пила совершает не только возвратно-поступательные, но и наклонные колебания, подрезая то нижнюю, то верхнюю кромку материала. Этой способностью обладают практически все инструменты, однако только профессиональные (Hilti, Festool) имеют больше трех положений регулировки хода маятника и за счёт более надёжной конструкции допускают ускоренный криволинейный рез при включенной раскачке.
Также обязательно следует обращать внимание на рабочий ход маятника. У большинства моделей он не превышает 30–40 мм, однако чем этот показатель выше, тем больше зубьев будет задействовано при работе, что особенно важно при пилении металла и тонких материалов. Ещё нужно помнить, что эффективная глубина реза определяется не длиной полотна, а его выступом над подошвой в верхней мёртвой точке.
Строение подошвы лобзика
При работе лобзик испытывает вибрации, поэтому конструкция подошвы должна не просто обеспечивать уверенное движение инструмента, но также способствовать сбережению поверхности разрезаемого материала от царапин. Эта часть конструкции может выполнять и ряд других функций.
Так, большинство лобзиков имеют возможность регулировки наклона полотна на угол, отличный от 90°. В простейшем случае основание корпуса имеет полукруглое посадочное место, в котором подошва свободно проворачивается после откручивания прижимного винта. Профессиональные модели (Black&Decker KS901) имеют фиксированные положения в 0°, 45° и 22,5°, а у промышленного лобзика Mafel P1CC наклонная подошва съёмная, при этом может регулироваться по выдвижению в продольном направлении. Это, к слову, один из наименее очевидных нюансов по части конфигурации подошвы: если она выдвинута слишком сильно вперёд, могут возникнуть трудности с подрезкой в углах.
Подошва лобзика может изготавливаться литьём из алюминия или штамповкой из стали. В последнем случае при недостаточной толщине металла возможна деформация передних выступающих лыж, особенно при высокой мощности инструмента. Алюминиевые подошвы наиболее часто фигурируют в лобзиках, имеющих встроенную систему удаления стружки через каналы в основании. У многих лобзиков подошва снабжена мягкими пластиковыми накладками, обеспечивающими сохранность материала и амортизирующих вибрацию. Также в алюминиевом основании инструмента могут иметься продольные канавки, что можно назвать однозначным плюсом: опилки быстрее удаляются из зоны контакта и не царапают ни деталь, ни саму подошву.
Форма корпуса
Лобзик может иметь два варианта исполнения корпуса. Классический подразумевает наличие D-образной рукояти, что характерно для большинства бюджетных моделей. Этот форм-фактор наиболее удобен при работе лобзиком в нестандартных положениях: за счёт увеличенной длины рычага инструмент проще удерживать на линии реза. Однако в остальном такая конструкция ничем не примечательна и даже имеет некоторые недостатки.
Альтернативная форма корпуса называется грибовидной и подразумевает наличие выступа в передней части, который выполняет роль рукояти для удержания инструмента второй рукой. Основной хват выполняется за корпус оболочки двигателя. В таком варианте усилие прижима сильно приближено к области реза, что обеспечивает наилучший контроль над инструментом в горизонтальном положении. Однако в таком варианте исполнения корпуса есть своя специфика работы.
Во-первых, кнопка включения имеет постоянную фиксацию, что не позволяет быстро отключить инструмент в случае нештатной ситуации. Во-вторых, невозможно плавное наращивание оборотов при нажатии кнопки, что не всегда удобно, плюс лобзики с такой формой корпуса могут оказаться совершенно неудобными для левшей.
Дополнительная оснастка и специальные функции
Как и большинство деревообрабатывающего инструмента, лобзики снабжаются дополнительными приспособлениями. Из наиболее распространённых можно выделить параллельный упор, за счёт которого удобно нарезать из листовых материалов рейки фиксированной ширины. Некоторые упоры могут снабжаться шкалой с миллиметровой разметкой. Также из штатной оснастки наиболее широко распространены циркули и адаптеры для пиления по направляющей шине.
Если лобзик не имеет штатной пластиковой накладки, её можно приобрести отдельно, но требуется возможность изготовления резьбовых отверстий в подошве. Некоторые накладки имеют узкую прорезь в области полотна, что способствует пониженному образованию сколов. Также для многих моделей можно встретить в продаже противоскольные вкладыши, устанавливаемые в специальный паз в подошве. Область реза также может защищаться экраном из поликарбоната, который предназначен не столько для защиты глаз от стружки, сколько для оптимизации работы системы удаления оной.
Некоторый инструмент имеет лазерный указатель направления реза, что весьма удобно. Из наименее очевидных особенностей можно выделить устройство и расположение отверстий для выхода воздуха из моторного отсека, часто они способствуют поднятию пыли и попаданию её в глаза оператору. Наиболее спорная функция — возможность захода полотна без сверления: это полезная возможность, но не у любого инструмента она имеет надлежащее исполнение.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/lobziki/
2019-03-14 14:09:57
Сигнальная спецодежда: особенности выбора
Персоналу ремонтной сферы, дорожных работ, коммунальных служб светоотражающая одежда необходима, как и работникам скорой помощи, МЧС, ГИБДД. Поскольку их профессиональная деятельность нередко связана с исполнением обязанностей в условиях плохого освещения (ночное время, при сумеречном свете), они должны быть одеты в специальные костюмы, оснащенные профильными светоотражающими полосками и элементами. Такая предусмотрительность позволит усилить меры безопасности, снизить риски чрезвычайных происшествий, вызванные условиями плохой видимости на дорогах.
Светоотражающая одежда получила свое название, благодаря наличию деталей, отражающих лучи света и создающих свечение в темноте. Эта униформа обязательна для велосипедистов и пешеходов, совершающих прогулки в вечернее и ночное время. Блеск флуоресцентных элементов в свете фар делает этих людей видимыми издалека, что дает водителю время снизить скорость и аккуратно объехать препятствие.
В соответствии с ГОСТ сигнальные костюмы выполняются в трех цветах основного фона, на который позже крепятся отражающие свет элементы. Это оранжевый, желто-зеленый (лимонный) и красный оттенки. Яркая гамма делает работника хорошо видимым и в дневное время. Такой подход на 100% соответствует существующим в российском законодательстве нормативам.
Выпускается светоотражающая одежда в нескольких модификациях. Это могут быть летние и утепленные защитные костюмы или жилеты универсального кроя. Если первый вариант подбирается в соответствии с точным учетом параметров тела работника, второй более вариативен, хотя размерная сетка на жилеты тоже существует.
Жилетки отличают неоспоримые преимущества:
Накинуть их можно на обычную одежду, быстро зафиксировав изделие на себе. Конструкция жилета рассчитана с учетом того факта, что его должно быть удобно одевать в любых погодных условиях. Особенно востребованы изделия на липучке. Если на улице сильный мороз, достаточно накинуть светоотражающую одежду и сопоставить между собой липкое основание фиксирующего элемента. Не нужно застегивать изделие на пуговицы, крючки, кнопки. Это значительно экономит время и повышает степень комфорта работника.
Материалы для пошива сигнальной одежды подбираются с учетом требований безопасности, экологичности. Они не оказывают негативного влияния на здоровье и самочувствие работника, не являются провокаторами аллергических реакций.
Особенности кроя светоотражающей одежды предполагают отсутствие стесняющих движения элементов и деталей конструкции. Двигаться в такой одежде легко, удобно, комфортно. Современные производители, отшивая модный гардероб, отдают предпочтение эргономичным фасонам и фурнитуре высокого качества.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/signalnaya_odezhda/
Персоналу ремонтной сферы, дорожных работ, коммунальных служб светоотражающая одежда необходима, как и работникам скорой помощи, МЧС, ГИБДД. Поскольку их профессиональная деятельность нередко связана с исполнением обязанностей в условиях плохого освещения (ночное время, при сумеречном свете), они должны быть одеты в специальные костюмы, оснащенные профильными светоотражающими полосками и элементами. Такая предусмотрительность позволит усилить меры безопасности, снизить риски чрезвычайных происшествий, вызванные условиями плохой видимости на дорогах.
Светоотражающая одежда получила свое название, благодаря наличию деталей, отражающих лучи света и создающих свечение в темноте. Эта униформа обязательна для велосипедистов и пешеходов, совершающих прогулки в вечернее и ночное время. Блеск флуоресцентных элементов в свете фар делает этих людей видимыми издалека, что дает водителю время снизить скорость и аккуратно объехать препятствие.
В соответствии с ГОСТ сигнальные костюмы выполняются в трех цветах основного фона, на который позже крепятся отражающие свет элементы. Это оранжевый, желто-зеленый (лимонный) и красный оттенки. Яркая гамма делает работника хорошо видимым и в дневное время. Такой подход на 100% соответствует существующим в российском законодательстве нормативам.
Выпускается светоотражающая одежда в нескольких модификациях. Это могут быть летние и утепленные защитные костюмы или жилеты универсального кроя. Если первый вариант подбирается в соответствии с точным учетом параметров тела работника, второй более вариативен, хотя размерная сетка на жилеты тоже существует.
Жилетки отличают неоспоримые преимущества:
Накинуть их можно на обычную одежду, быстро зафиксировав изделие на себе. Конструкция жилета рассчитана с учетом того факта, что его должно быть удобно одевать в любых погодных условиях. Особенно востребованы изделия на липучке. Если на улице сильный мороз, достаточно накинуть светоотражающую одежду и сопоставить между собой липкое основание фиксирующего элемента. Не нужно застегивать изделие на пуговицы, крючки, кнопки. Это значительно экономит время и повышает степень комфорта работника.
Материалы для пошива сигнальной одежды подбираются с учетом требований безопасности, экологичности. Они не оказывают негативного влияния на здоровье и самочувствие работника, не являются провокаторами аллергических реакций.
Особенности кроя светоотражающей одежды предполагают отсутствие стесняющих движения элементов и деталей конструкции. Двигаться в такой одежде легко, удобно, комфортно. Современные производители, отшивая модный гардероб, отдают предпочтение эргономичным фасонам и фурнитуре высокого качества.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/signalnaya_odezhda/
2019-02-18 08:02:00
Выбираем цемент правильно
Одним из наиболее широко применяемых строительных материалов, бесспорно, является цемент. От качества цемента напрямую зависит долговечность постройки, а количество фальсификата на рынке, увы, достаточно велико. Мы рассмотрим основные правила, которыми следует руководствоваться, выбирая цемент.
В первую очередь, стоит обратить внимательность на страну-производителя. Среди представленного на рынке цемента чаще всего встречается цемент отечественного производства, а также импортный, привезенный из стран Азии, главным образом, из Китая. Рекомендуется выбирать российский цемент. Во-первых, зарубежная продукция, прежде чем попасть в магазин, подвергается длительной транспортировке, а ведь известно, что срок хранения цемента не слишком велик, и чем он «свежее», тем лучше. Во-вторых, если отечественный цемент окажется ненадлежащего качества, существует возможность обратиться непосредственно к изготовителю. Предъявить свои претензии производителю, чьи заводы расположены в далеком Китае, будет сложнее.
Далее следует изучить упаковку. Она должна демонстрировать собой плотные трех-четырехслойные бумажные мешки на этикетке которых указаны полная информация о производителе, его контактные данные, а также маркировка цемента и датировка его расфасовки. Дата годности составляет не более двух месяцев.
Не лишним будет убедиться, что фактический вес мешка соответствует заявленному. Нередко бывает так, что недобросовестный производитель банально не досыпает цемент в мешок. При этом, в некоторых случаях, недовес может составлять до 10-15 кг.
Помимо всего прочего, свойство цемента можно оценить самостоятельно, на ощупь. Хороший цемент должен быть мягким и рассыпчатым, однообразной консистенции. Наличие комков не допускается.
Косвенным признаком качества цемента может являться его цена. Если стоимость значительно ниже других образцов цемента такой же маркировки, то это должно настораживать. Разумеется, финансовый вопрос для многих играет не последнюю роль, но не следует упускать из памяти, что жадный платит дважды, и средства, казалось бы, так удачно сэкономленные сегодня, завтра могут обернуться куда большими затратами.
Наиболее же надежным способом приобретения цемента можно считать покупку непосредственно у изготовителя, либо у продавцов, которые напрямую с ним сотрудничают.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/sukhie_smesi/
Одним из наиболее широко применяемых строительных материалов, бесспорно, является цемент. От качества цемента напрямую зависит долговечность постройки, а количество фальсификата на рынке, увы, достаточно велико. Мы рассмотрим основные правила, которыми следует руководствоваться, выбирая цемент.
В первую очередь, стоит обратить внимательность на страну-производителя. Среди представленного на рынке цемента чаще всего встречается цемент отечественного производства, а также импортный, привезенный из стран Азии, главным образом, из Китая. Рекомендуется выбирать российский цемент. Во-первых, зарубежная продукция, прежде чем попасть в магазин, подвергается длительной транспортировке, а ведь известно, что срок хранения цемента не слишком велик, и чем он «свежее», тем лучше. Во-вторых, если отечественный цемент окажется ненадлежащего качества, существует возможность обратиться непосредственно к изготовителю. Предъявить свои претензии производителю, чьи заводы расположены в далеком Китае, будет сложнее.
Далее следует изучить упаковку. Она должна демонстрировать собой плотные трех-четырехслойные бумажные мешки на этикетке которых указаны полная информация о производителе, его контактные данные, а также маркировка цемента и датировка его расфасовки. Дата годности составляет не более двух месяцев.
Не лишним будет убедиться, что фактический вес мешка соответствует заявленному. Нередко бывает так, что недобросовестный производитель банально не досыпает цемент в мешок. При этом, в некоторых случаях, недовес может составлять до 10-15 кг.
Помимо всего прочего, свойство цемента можно оценить самостоятельно, на ощупь. Хороший цемент должен быть мягким и рассыпчатым, однообразной консистенции. Наличие комков не допускается.
Косвенным признаком качества цемента может являться его цена. Если стоимость значительно ниже других образцов цемента такой же маркировки, то это должно настораживать. Разумеется, финансовый вопрос для многих играет не последнюю роль, но не следует упускать из памяти, что жадный платит дважды, и средства, казалось бы, так удачно сэкономленные сегодня, завтра могут обернуться куда большими затратами.
Наиболее же надежным способом приобретения цемента можно считать покупку непосредственно у изготовителя, либо у продавцов, которые напрямую с ним сотрудничают.
#4ruki #оборудование #инструменты #спецодежда #стройматериалы
https://www.4ruki.ru/catalog/sukhie_smesi/